Мо?ды (англ. Mods от Modernism, Modism) - британская молодёжная субкультура. Появилась она в конце 50-х годов ХХ века и существовала примерно до конца 60-х. Моды стали своего рода преемниками тедди-бойз. Послевоенное поколение, в отличие от своих предшественников, получило возможность зарабатывать больше денег и, соответственно, больше и тратить на одежду и аксессуары. От teddy boys моды переняли щегольство в одежде и внимание к деталям. Моды носили приталенные костюмы в итальянском стиле (как правило, сшитые на заказ), джемпера, рубашки и узкие галстуки, туфли Челси, девушки - короткие платья, юбки-карандаш, туфли без каблуков. Элегантность, умеренность и аккуратность - вот черты типичного представителя модов. Субкультура модов была довольно замкнутой, они сознательно противопоставляли себя традиционному британскому обществу с его ценностями, слушали американскую музыку (джаз, ритм-энд-блюз, соул, рок-н-ролл), собирали пластинки, тщательно следили за модой и заботились о том, чтобы выглядеть круто и стильно. По улице моды обычно передвигались на мотороллерах, причем поверх нарядной одежды надевали парки (армейские куртки с обшитым мехом капюшоном и свободным кроем), чтобы защитить ее от грязи и пыли. Модов можно назвать денди ХХ века, даже несмотря на тот факт, что практически все они были выходцами из рабочего класса и часто тратили всю зарплату на костюм и крутой мотороллер со множеством зеркал.
К концу 60-х годов субкультура модов перестала быть таковой за счет продвижения ее в массы с помощью радио и телевидения. Позднее британские панки 70-х годов переняли кое-что у модов.

Subculture-Mods

Мо́ды (англ. Mods от Modernism, Modism ) — британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. и достигшая пика в середине 1960-х гг. Моды пришли на смену тедди-боям, и позже от среды самых радикальных модов отпочковалась субкультура скинхедов.

Отличительной чертой модов было их особое внимание к внешнему виду (первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские бренды), любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). К середине 60-х годов с модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп, как Graham Bond Organization, Zoot Money Big Roll Band, Georgie Fame, Small Faces, Kinks и The Who (на основе альбома которых в 1979 году вышел фильм «Квадрофения»). Фильм был принят неоднозначно, по сей день ведутся споры о его адекватности и роли в популяризации мод-движения.

В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры (особенно итальянские модели «Ламбретта» и «Веспа»), при этом нередки были столкновения с рокерами (обладателями мотоциклов). Моды, как правило, встречались в ночных клубах и на приморских курортах, таких, как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерами и модами.

Во второй половине 60-х гг. движение модов сошло на убыль и возрождалось с тех пор лишь эпизодически. В конце 70-х гг. стиль модов был взят на вооружение некоторыми панк-группами (Secret Affair, The Undertones и The Jam).

И на английском:

Mod (from modernist ) is a subculture that originated in London, England, in the late 1950s and peaked in the early-to-mid 1960s.

Significant elements of the mod subculture include fashion (often tailor-made suits); music, including African American soul, Jamaican ska, British beat music, and R&B; and motor scooters. The original mod scene was also associated with amphetamine-fuelled all-night dancing at clubs.From the mid-to-late 1960s and onwards, the mass media often used the termmod in a wider sense to describe anything that was believed to be popular, fashionable, or modern.

There was a mod revival in the United Kingdom in the late 1970s, which was followed by a mod revival in North America in the early 1980s, particularly in Southern California.

Etymology

The term mod derives from modernist , which was a term used in the 1950s to describe modern jazz musicians and fans. This usage contrasted with the term trad , which described traditional jazz players and fans. The 1959 novel Absolute Beginners by Colin MacInnes describes as a modernist, a young modern jazz fan who dresses in sharp modern Italian clothes.Absolute Beginners may be one of the earliest written examples of the term modernist being used to describe young British style-conscious modern jazz fans. The word modernist in this sense should not be confused with the wider use of the term modernism in the context of literature, art, design and architecture.

History

Dick Hebdige claims that the progenitors of the mod subculture "appear to have been a group of working-class dandies, possibly descended from the devotees of the Italianite style." Mary Anne Long disagrees, stating that "first hand accounts and contemporary theorists point to the Jewish upper-working or middle-class of London’s East End and suburbs."Sociologist Simon Frith asserts that the mod subculture had its roots in the 1950s beatnik coffee bar culture, which catered to art school students in the radical bohemian scene in London.Steve Sparks, who claims to be one of the original mods, agrees that before mod became commercialised, it was essentially an extension of the beatnik culture: "It comes from ‘modernist’, it was to do with modern jazz and to do with Sartre" and existentialism.Sparks argues that "Mod has been much misunderstood... as this working-class, scooter-riding precursor of skinheads."

Coffee bars were attractive to youths, because in contrast to typical British pubs, which closed at about 11 pm, they were open until the early hours of the morning. Coffee bars had jukeboxes, which in some cases reserved some of the space in the machines for the students" own records. In the late 1950s, coffee bars were associated with jazz and blues, but in the early 1960s, they began playing more R&B music. Frith notes that although coffee bars were originally aimed at middle-class art school students, they began to facilitate an intermixing of youths from different backgrounds and classes. At these venues, which Frith calls the "first sign of the youth movement", youths would meet collectors of R&B and blues records, who introduced them to new types of African-American music, which the teens were attracted to for its rawness and authenticity. They also watched French and Italian art films and read Italian magazines to look for style ideas.According to Hebdige, the mod subculture gradually accumulated the identifying symbols that later came to be associated with the scene, such as scooters, amphetamine pills, and music.

Decline and offshoots

By the summer of 1966, the mod scene was in sharp decline. Dick Hebdige argues that the mod subculture lost its vitality when it became commercialised, artificial and stylised to the point that new mod clothing styles were being created "from above" by clothing companies and by TV shows like Ready Steady Go! , rather than being developed by young people customising their clothes and mixing different fashions together.

As psychedelic rock and the hippie subculture grew more popular in the United Kingdom, many people drifted away from the mod scene. Bands such as The Who and Small Faces had changed their musical styles and no longer considered themselves mods. Another factor was that the original mods of the early 1960s were getting into the age of marriage and child-rearing, which meant that they no longer had the time or money for their youthful pastimes of club-going, record-shopping and scooter rallies. The peacock or fashion wing of mod culture evolved into the swinging London scene and the hippie style, which favored the gentle, marijuana-infused contemplation of esoteric ideas and aesthetics, which contrasted sharply with the frenetic energy of the mod ethos.

The hard mods of the mid-to-late 1960s eventually transformed into the skinheads.Many of the hard mods lived in the same economically depressed areas of South London as West Indian immigrants, and those mods emulated the rude boy look of pork pie hats and too-short Levis jeans.These "aspiring "white negros"" listened to Jamaican ska and mingled with black rude boys at West Indian nightclubs like Ram Jam, A-Train and Sloopy"s.

Dick Hebdige claims that the hard mods were drawn to black culture and ska music in part because the educated, middle-class hippie movement"s drug-oriented and intellectual music did not have any relevance for them.He argues that the hard mods were also attracted to ska because it was a secret, underground, non-commercialised music that was disseminated through informal channels such as house parties and clubs.The early skinheads also liked soul, rocksteady and early reggae.

The early skinheads retained basic elements of mod fashion — such as Fred Perry and Ben Sherman shirts, Sta-Prest trousers and Levi"s jeans — but mixed them with working class-oriented accessories such as braces and Dr. Martens work boots. Hebdige claims that as early as the Margate and Brighton brawls between mods and rockers, some mods were seen wearing boots and braces and sporting close cropped haircuts (for practical reasons, as long hair was a liability in industrial jobs and streetfights).

Mods and ex-mods were also part of the early northern soul scene, a subculture based on obscure 1960s and 1970s American soul records. Some mods evolved into, or merged with, subcultures such as individualists, stylists, and scooterboys, creating a mixture of "taste and testosterone" that was both self-confident and streetwise.

Fashion

Jobling and Crowley called the mod subculture a "fashion-obsessed and hedonistic cult of the hyper-cool" young adults who lived in metropolitan London or the new towns of the south. Due to the increasing affluence of post-war Britain, the youths of the early 1960s were one of the first generations that did not have to contribute their money from after-school jobs to the family finances. As mod teens and young adults began using their disposable income to buy stylish clothes, the first youth-targeted boutique clothing stores opened in London in the Carnaby Street and Kings Road districts. Maverick fashion designers emerged, such as Mary Quant, who was known for her increasingly short miniskirt designs, and John Stephen, who sold a line named "His Clothes", and whose clients included bands such as Small Faces.

Two youth subcultures helped pave the way for mod fashion by breaking new ground; the beatniks, with their bohemian image of berets and black turtlenecks, and the Teddy Boys, from which mod fashion inherited its "narcissitic and fastidious tendencies" and the immaculate dandy look.The Teddy Boys paved the way for making male interest in fashion socially acceptable, because prior to the Teddy Boys, male interest in fashion in Britain was mostly associated with the underground homosexual subculture"s flamboyant dressing style.

Clubs, music, and dancing

The original mods gathered at all-night clubs such as The Roaring Twenties, The Scene, La Discothèque, The Flamingo and The Marquee in London to hear the latest records and to show off their clothes and dance moves. As mod spread across the United Kingdom, other clubs became popular such as Twisted Wheel Club in Manchester.They began listening to the "sophisticated smoother modern jazz" of Dave Brubeck and the Modern Jazz Quartet." They became "...clothes obsessed, cool, dedicated to R&B and their own dances."Black American servicemen, stationed in Britain during the Cold War, also brought over rhythm and blues and soul records that were unavailable in Britain, and they often sold these to young people in London. Although the Beatles dressed "mod" in their early years, their beat music was not popular among mods, who tended to prefer British R&B based bands. The Rolling Stones, the Yardbirds and The Kinks all had a following among mods, but a large number of specifically mod bands also emerged to fill this gap. These included The Small Faces, The Creation, The Action, The Smoke, John"s Children and most successfully The Who. The Who"s early promotional material tagged them as producing "maximum rhythm and blues", but by about 1966 they moved from attempting to emulate American R&B to producing songs that reflected the Mod lifestyle. Many of these bands were able to enjoy cult and then national success in the UK, but only the Who managed to break into the American market.

The influence of British newspapers on creating the public perception of mods as having a leisure-filled clubgoing lifestyle can be seen in a 1964 article in the Sunday Times . The paper interviewed a 17-year-old mod who went out clubbing seven nights a week and spent Saturday afternoons shopping for clothes and records. However, few British teens and young adults would have the time and money to spend this much time going to nightclubs. Jobling and Crowley argue that most young mods worked 9 to 5 at semi-skilled jobs, which meant that they had much less leisure time and only a modest income to spend during their time off.

Amphetamines

A notable part of the mod subculture was recreational amphetamine use, which was used to fuel all-night dances at clubs like Manchester"s Twisted Wheel. Newspaper reports described dancers emerging from clubs at 5 a.m. with dilated pupils. Mods bought a combined amphetamine/barbiturate called Drinamyl, which was nicknamed "purple hearts" from dealers at clubs such as The Scene or The Discothèque. Due to this association with amphetamines, Pete Meaden"s "clean living" aphorism may be hard to understand in the first decade of the 21st century. However, when mods used amphetamines in the pre-1964 period, the drug was still legal in Britain, and the mods used the drug for stimulation and alertness, which they viewed as a very different goal from the intoxication caused by other drugs and alcohol. Mods viewed cannabis as a substance that would slow a person down,and they viewed heavy drinking with condescension, associating it with the bleary-eyed, staggering lower-class workers in pubs. Dick Hebdige claims that mods used amphetamines to extend their leisure time into the early hours of the morning and as a way of bridging the wide gap between their hostile and daunting everyday work lives and the "inner world" of dancing and dressing up in their off-hours.

Dr. Andrew Wilson claims that for a significant minority, "amphetamines symbolised the smart, on-the-ball, cool image" and that they sought "stimulation not intoxication ... greater awareness, not escape" and "confidence and articulacy" rather than the "drunken rowdiness of previous generations." Wilson argues that the significance of amphetamines to the mod culture was similar to the paramouncy of LSD and cannabis within the subsequent hippie counterculture. The media was quick to associate mods" use of amphetamines with violence in seaside towns, and by the mid-1960s, the British government criminalised amphetamine use. The emerging hippie counterculture strongly criticised amphetamine use; the poet Allen Ginsberg warned that amphetamine use can lead to a person becoming a "Frankenstein speed freak."

Scooters

Many mods used motorscooters for transportation, usually Vespas or Lambrettas. Scooters had provided inexpensive transportation for decades before the development of the mod subculture, but the mods stood out in the way that they treated the vehicle as a fashion accessory. Italian scooters were preferred due to their cleanlined, curving shapes and gleaming chrome. For young mods, Italian scooters were the "embodiment of continental style and a way to escape the working-class row houses of their upbringing". They customised their scooters by painting them in "two-tone and candyflake and overaccessorized with luggage racks, crash bars, and scores of mirrors and fog lights",and they often put their names on the small windscreen. Engine side panels and front bumpers were taken to local electroplating workshops and recovered in highly reflective chrome.

Scooters were also a practical and accessible form of transportation for 1960s teens. In the early 1960s, public transport stopped relatively early in the night, and so having scooters allowed mods to stay out all night at dance clubs. To keep their expensive suits clean and keep warm while riding, mods often wore long army parkas. For teens with low-end jobs, scooters were cheaper than cars, and they could be bought on a payment plan through newly-available Hire purchase plans. After a law was passed requiring at least one mirror be attached to every motorcycle, mods were known to add four, ten, or as many as 30 mirrors to their scooters. The cover of The Who"s album Quadrophenia , (which includes themes related to mods and rockers), depicts a young man on a Vespa GS with four mirrors attached.

After the seaside resort brawls, the media began to associate Italian scooters with the image of violent mods. When groups of mods rode their scooters together, the media began to view it as a "menacing symbol of group solidarity" that was "converted into a weapon".With events like the November 6, 1966, "scooter charge" on Buckingham Palace, the scooter, along with the mods" short hair and suits, began to be seen as a symbol of subversion.After the 1964 beach riots, hard mods (who later evolved into the skinheads) began riding scooters more for practical reasons. Their scooters were either unmodified or cut down, which was nicknamed a "skelly". Lambrettas were cutdown to the bare frame, and the unibody(monocoque)-design Vespas had their body panels slimmed down or reshaped.

Gender roles

In Stuart Hall and Tony Jefferson"s study on youth subcultures in post-war Britain, they argue that compared with other youth subcultures, mod culture gave young women high visibility and relative autonomy. They claim that this status may have been related both to the attitudes of the mod young men, who accepted the idea that a young woman did not have to be attached to a man, and to the development of new occupations for young women, which gave them an income and made them more independent.

In particular, Hall and Jefferson note the increasing number of jobs in boutiques and women"s clothing stores, which, while poorly paid and lacking opportunities for advancement, nevertheless gave young women disposable income, status and a glamorous sense of dressing up and going downtown to work. The presentable image of female mod fashion meant it was easier for young mod women to integrate with the non-subculture aspects of their lives (home, school and work) than for members of other subcultures. The emphasis on clothing and a stylised look for women demonstrated the "same fussiness for detail in clothes" as their male mod counterparts.

Shari Benstock and Suzanne Ferriss claim that the emphasis in the mod subculture on consumerism and shopping was the "ultimate affront to male working-class traditions" in the United Kingdom, because in the working-class tradition, shopping was usually done by women. They argue that British mods were "worshipping leisure and money... scorning the masculine world of hard work and honest labour" by spending their time listening to music, collecting records, socialising, and dancing at all-night clubs.

Conflicts with rockers

Main article: Mods and Rockers

As the Teddy Boy subculture faded in the early 1960s, it was replaced by two new youth subcultures: mods and rockers. While mods were seen as "effeminate, stuck-up, emulating the middle classes, aspiring to a competitive sophistication, snobbish, phony", rockers were seen as "hopelessly naive, loutish, scruffy", emulating Marlon Brando"s motorcycle gang leader character in the film The Wild One by wearing leather jackets and riding motorcycles. Dick Hebdige claims that the "mods rejected the rocker"s crude conception of masculinity, the transparency of his motivations, his clumsiness"; the rockers viewed the vanity and obsession with clothes of the mods as not particularly masculine.

Scholars debate how much contact the two groups had during the 1960s; while Dick Hebdige argues that mods and rockers had very little contact, because they tended to come from different regions of England (mods from London and rockers from more rural areas), and because they had "totally disparate goals and lifestyles".However, British ethnographer Mark Gilman claims that both mods and rockers could be seen at football matches.

John Covach"s Introduction to Rock and its History claims that in the United Kingdom, rockers were often engaged in brawls with mods. BBC News stories from May 1964 stated that mods and rockers were jailed after riots in seaside resort towns on the south coast of England, such as Margate, Brighton, Bournemouth and Clacton.The mods and rockers conflict led sociologist Stanley Cohen to coin the term moral panic in his study Folk Devils and Moral Panics , which examined media coverage of the mod and rocker riots in the 1960s.Although Cohen admits that mods and rockers had some fights in the mid-1960s, he argues that they were no different from the evening brawls that occurred between youths throughout the 1950s and early 1960s, both at seaside resorts and after football games. He claims that the British media turned the mod subculture into a negative symbol of delinquent and deviant status.

Newspapers described the mod and rocker clashes as being of "disastrous proportions", and labelled mods and rockers as "sawdust Caesars", "vermin" and "louts".Newspaper editorials fanned the flames of hysteria, such as a Birmingham Post editorial in May 1964, which warned that mods and rockers were "internal enemies" in the United Kingdom who would "bring about disintegration of a nation"s character". The magazine Police Review argued that the mods and rockers" purported lack of respect for law and order could cause violence to "surge and flame like a forest fire".

Cohen argues that as media hysteria about knife-wielding, violent mods increased, the image of a fur-collared anorak and scooter would "stimulate hostile and punitive reactions" amongst readers. As a result of this media coverage, two British Members of Parliament travelled to the seaside areas to survey the damage, and MP Harold Gurden called for a resolution for intensified measures to control hooliganism. One of the prosecutors in the trial of some of the Clacton brawlers argued that mods and rockers were youths with no serious views, who lacked respect for law and order. Cohen says the media used possibly faked interviews with supposed rockers such as "Mick the Wild One". As well, the media would try to get mileage from accidents that were unrelated to mod-rocker violence, such as an accidental drowning of a youth, which got the headline "Mod Dead in Sea"

Eventually, when the media ran out of real fights to report, they would publish deceptive headlines, such as using a subheading "Violence", even when the article reported that there was no violence at all. Newspaper writers also began to use "free association" to link mods and rockers with various social issues, such as teen pregnancy, contraceptives, drug use, and violence.

(По материалам Википедии)

Создан 21 фев 2012

Моды – молодежная субкультура, в основе которой лежит следование моде и музыке. Течение возникло в Лондоне, Великобритании, в конце 1950-х годов и достигла пика в середине 1960-х. Эта субкультура Великобритании 1960-х гг. сменила «тедди бойз». Если последние символизировали попытку возврата к ценностям рабочего парня, то целью «модов» было создание щегольского «хиппового» образа. Моды возникли на базе движения «модернистов», копировали стиль одежды молодых американских негров. Моды были выходцами из семей профессиональных, высоко оплачиваемых рабочих и служащих. Ориентировались на беловоротничковую работу (клерк в банке, магазине и т.д.). Девиз модов – «Умеренность и аккуратность!» Узкие воротнички рубашек, элегантные пиджаки, остроносые туфли, обязательно белые носки и аккуратные короткие прически. Метафорой образа жизни модов была скорость: итальянские мотороллеры, амфетамин (моды – первая английская субкультура с атрибутивным употреблением психостимулирующих препаратов), танцы. Работа для модов не имела значения, тщеславие – положительное качество.

Основные типы модов: "Hard-mod" - в джинсах, грубых рабочих башмаках (агрессивный стиль, впоследствии давший начало стилю бритоголовых). "Scooterist" - владельцы мотороллеров, в джинсах и куртках с капюшонами. Основная группа - в костюмах, аккуратные, в узких брюках, начищенных ботинках, в сопровождении элегантных чинных девушек с короткой стрижкой.

Главное слово в лексиконе мода – одержимый. Одержимость эта была и в музыке – они слушали модерн-джаз, блюз, соул, ямайскую музыку.

Образ «мода» своей массовостью подготовил кратковременное явление, которое в середине шестидесятых назовут «свингующим Лондоном». В 1963-65 годах начинается знаменитое противостояние между рокерами и модами в приморских городах Англии, причем в массовых драках с обеих сторон иногда участвовало до тысячи человек (рокеры были выходцами из бедных слоев общества, и слушали жесткий ритм-энд-блюз, типа «Роллинг Стоунз»).

В 1964г. движение «модов» распалось на «тяжелых модов» (рабочие ботинки, короткие джинсы, короткие волосы, амфетаминовая агрессивность) и стилистически утонченных модов. К концу 60-х г. из «крутых модов» образовалась субкультура «скинхедз» (бритоголовые). В 1968г. движение модов угасло.

Рокеры появились в середине 60-х годов и достигли своего расцвета в конце 60-х - начале 70-х годов, как в Англии, так и на континенте. Рокеры - выходцы преимущественно из семей неквалифицированных рабочих, без образования и часто из неполных и "проблемных" семей. Одежды рокера - кожаная куртка, поношенные джинсы, грубые большие башмаки, длинные волосы зачесаны назад, иногда татуировки. Куртка, как правило, украшена значками и надписями. Основной элемент субкультуры рокеров – мотоцикл, также украшается надписями, символами и изображениями. Важное место в субкультуре рокеров занимает рок-музыка, прослушивание записей является одним из основных занятий рокеров. Одно из проявлений этого стиля - использование кличек, популярность "физических" способов общения.

Руд бойз, рудиз (двухцветные) – полукриминальная субкультура африканской диаспоры, возникшая в трущобных кварталах Ямайки. В начале 1960-х гг. субкультура «руд бойз» была занесена волной иммиграции в Великобританию. Музыкальный стиль – «регги» (Боб Марли). Рэгги постепенно становится явлением поп-культуры. Отдаленной основой «регги» стали многочисленные африканские мотивы. Первый пик популярности ямайской молодежной культуры в Великобритании приходится на 1969-71 гг. «Рудиз» подарили “бритоголовым” не только музыку, но и манеру одеваться, и жаргон. Отличительные черты: курение марихуаны, почитание Боба Марли, использование комбинации цветов «зелёный-жёлтый-красный», дреды.

Свингующий Лондон, психоделисты – 1966–1967 гг. Во второй половине 1960-х гг. распространилась особая психоделическая культура. Бум употребления психоделиков (ЛСД, галлюциногенов, наркотиков) пришёлся на середину 60-х гг. и связан, прежде всего, с деятельностью Тимоти Лири - профессора психологии Гарвардского университета, широко использовавшего ЛСД в работе со студентами, а так же американского писателя Кена Кизи. С 1966г. впервые начали использовать применительно к молодежной культуре термин “психоделия”. И неожиданно он закрепился в молодежном лексиконе – дизайн плакатов и пластинок, странная одежда и музыка – все стало «психоделическим». Психоделическая культура связана с психоделической музыкой. Включает в себя как музыку, созданную под воздействием психоделиков, так и ту, к которой предрасположены слушатели под их воздействием. Психоделический рок (англ. Psychedelic rock ) - музыкальный жанр, возникший в середине 60-х гг. в Западной Европе и в Калифорнии (Сан-Франциско и Лос-Анджелесе). Характерной чертой психоделического рока стали продолжительные сольные партии ведущих инструментов. Живые выступления групп в этом жанре обычно сопровождаются ярким визуальным шоу с использованием света, дыма, видео-инсталляций и других эффектов (The Doors, The Jimi Hendrix Experience, Pink Floyd и Сид Баррет, Rolling Stones).

Летом 1964 года писатель Кен Кизи , автор романа “Полет над гнездом кукушки”, основывает в Сан-Франциско коммуну «Веселые Проказники (Merry Pranksters)». Они покупают старый школьный автобус, набивают его пластинками, кинокамерами и тогда еще легальным галлюциногеном ЛСД, с действием которого Кизи познакомился еще в середине пятидесятых (он предложил себя психиатрической клинике в качестве “подопытного кролика” для испытания эффектов воздействия новых галлюциногенных препаратов), и отправляются в путешествие через всю Америку «остановить конец света». Так началась «Психоделическая Революция».

Вождем-теоретиком психоделистов стал профессор Гарвардского университета Тимоти Лири , основавший со своими приверженцами “Лигу духовных открытий ”. Идеи Лири: психоделические вещества являются единственным для западного человека средством просветления, причем им абсолютно игнорировались их отрицательное воздействие на неустойчивую психику, не говоря уже о социальных последствиях их применения.

Хиппи («модный, стильный») - молодёжная субкультура, популярная в США, Великобритании в 1960-х и 1970-х годах, выражавшая протест против общепринятой морали через пропаганду свободной любви и пацифизма (главный их протест был направлен против Вьетнамской войны).

В 40-х-50-х годах XX века в США среди представителей «разбитого поколения» (битников) существовал термин хипстеры , обозначавший джазовых музыкантов, а затем и богемную контркультуру, которая формировалась вокруг них. Культура хиппи 60-х развилась из бит-культуры 50-х параллельно развитию рок-н-ролла из джаза.

1. Пассивное сопротивление, ненасилие.

2. Движение, хиппи путешествовали автостопом по Европе, Азии, Латинской Америки. Внутренние путешествия связаны с приемом наркотиков, медитацией, восточной мистикой.

3. Экспрессивность, творческий поиск.

4. Хиппи создавали множество коммун (самая известная ныне коммуна находится в Дании - Свободный город Христиания ).

5. Идентификация через возрастную группу. Молодежь считает себя частью поколения, а не какой-либо организации. Авторитеты и герои не признаются.

6. Стремление к открытости, к постижению всех аспектов чувств, мотивов и фантазий.

Поскольку хиппи часто вплетали цветы в волосы, раздавали цветы прохожим и вставляли их в оружейные дула полицейских и солдат, и использовали лозунг «Flower Power» («сила», или «власть цветов»), их стали называть «дети цветов». В Британии «поколение цветов» называлось «Новое общество».

В 1970-х годах движение хиппи плавно начало терять популярность.

Скинхэдс – (англ. skinheads , от skin - кожа и head - голова) - название представителей молодёжной субкультуры, сформировавшейся в Лондоне в 1969 году. Скинхэдс копировали стиль «тяжелых модов»: тяжелые ботинки с высокой шнуровкой, широкие штаны на подтяжках или укороченные джинсы, грубые пиджаки, белые майки, бритые наголо головы. Идеи скинхэдс 60-х гг.: защита традиций рабочего сообщества, борьба с выходца из Азии, хиппи. Скинхэдс были поклонниками «черной музыки», регги.

С 1965 по 1968 год в истории “скинхэдс” происходит «инкубационный» период. В 1968г. скинхэдс были ярыми футбольными фанатами. В 1972г. некоторые скинхеды отпускали волосы, надевали черные ветровки, широкополые шляпы и черные зонты («приглаженные скинхеды»). В 1978г. в лагере скинхэдс раскол. Часть скинхедов стала примыкать к националистическим группировкам.

Основные группы скинхэдс:

Традиционные скинхеды (Traditional Skinheads ) - возникли как реакция на появление политических ответвлений от первоначальной субкультуры. Своей целью ставят следование образу первых скинхедов - неофициальным лозунгом можно считать «аполитичность». Тесно связаны с музыкой регги.

«Скинхеды против расовых предрассудков». Появились в Америке 1980-х как противоположность ультраправым скинхедам, но без политической подоплёки. «Отряды мщения, справедливости и братства».

«Красные» и анархо-скинхеды, идеи социализма, коммунизма, анархизма.

Бонхеды (Boneheads ) - национал-социалистические скинхеды, являются протеже британской партии Национальный фронт. Пропагандируют правые и ультраправые политические взгляды и ценности. Появились в 1982г. в Великобритании. Тогда была впервые заимствована символика Кельтского Креста и сформирован образ арийского скинхеда-крестоносца - уличного солдата «священной расовой войны» против многочисленных иммигрантов из стран третьего мира, нищих, бездомных, наркоманов, левой и леворадикальной молодежи.

Ийппи – политическое движение, возникло в 1967г в США. Основатель Эбби Хоффман. Исповедовали идеи анархизма, антикапитализма. Йиппи не хотели признавать никаких авторитетов, никаких правил - каждый сам себе авторитет. У йиппи не было лидеров. Конечная цель йиппи - покончить с безволием хиппи и объединиться в борьбе против системы. По утверждению лидеров, йиппи было политическим движением хиппи.

30. Молодежная субкультура США, Великобритании в 1970-е гг. .

В начале 1970-х гг. переходный период в молодежном движении. Рок перестал выполнять главную функцию выражения альтернативности, движение протеста угасло. Существовали рокеры, скинхэдс, движение хиппи угасло, расцвет рудиз, растафари.

В Британии возник прогрессив-рок («Пинк Флойд» и др.) – под прогрессивностью здесь понималось использование нетрадиционных музыкальных форм в построении композиций.

Фанк – направление афро-американской поп-музыки, тесно связано с социальным положением негритянского населения США. Фанк – самостоятельное направление в рамках музыки соул, появляется в 1967г. Уже с 70-х годов соул и фанк развивались в США вполне самостоятельно, будучи противопоставлены белой гитарной рок-музыке.

Отличительная особенность – подвижные басовые линии, четкая ритмика и короткие мелодические рисунки. Появился в черных гетто Америки. Причины появления: музыка (криминал) являлась единственной возможностью добиться успеха для афроамериканцев. Его играли (главные исполнители – Джордж Клинтон, Слай Стоун, “Фанкаделик” и “Парламент”) поначалу только в черных клубах. Лозунг фанков – "Одна нация, объединенная в едином порыве". Наиболее мощной и влиятельной фигурой в музыке фанк являлся Джеймс Браун.

Глэм – молодежная субкультура 1970-х гг. Глэм-рок – жанр рок-музыки, возникший в Великобритании в начале 1970-х гг. Для его исполнителей были характерны яркий образ, экзотические костюмы, обильное использование макияжа (Дэвид Боуи, Алис Купер, Марк Болан). Они настаивали на том, что улучшение внешнего облика является частью продолжения “культурной революции” шестидесятых. Ключевую роль в этом процессе сыграли популярнейшие исполнители начала семидесятых – Марк Болан и Дэвид Боуи .Последний создал образ “Космических Путешественников”. “Глэм” и “фанк” были похожи в отвержении “хиппи” с их идеей “назад к природе”, которому они выдвинули свою альтернативу – обращение к теме «космоса».

Фанк, глэм: расцвет в середине 70-х гг., исчезновение в связи с появлением панков.

Хэдбэнгерз (металлисты) – это молодёжная субкультура, появившаяся в 1970-е годы. «Металлический» стиль соединял черты движения хиппи (длинные волосы, бахрома, джинсы), «психоделиков» (значки, красочные рисунки) и «рокерской» «кожаной» стилистики.

Панки – субкультура, возникшая в 1976г. в Великобритании, в США, характерной особенностью которой является любовь к быстрой и энергичной рок-музыке и свободе. Основатели панк-движения в Великобритании: Малькольм Макларен (Sex Pistols) и Вивиан Вэствуд.

Члены этой субкультуры нарушали общественные правила. Субкультура панков связана с музыкальным течением «панк-рок». Музыкальные истоки панка восходили к творчеству Джона Кейджа, минимализму, рок-музыке Нью-Йорк Долз, Лу Риду. Панки представляли оппозицию хиппи. Панки – музыкальный протест против официальной рок-музыки, ушедшей от суровой реальности. Выразитель разочаровавшейся молодежи. В музыкальном отношении – наиболее примитивная форма рока за все время его существования, так как внимание уделяется, прежде всего, текстам.

Основные черты субкультуры панков: аполитизм, протест против всего, эпатаж, намеренная грубость, стиль одежды: черные косые кожаные куртки и пиджаки. Девиз: «играют все, кто хочет», «будущего нет». Главная стилевая установка “панков” – безграничные возможности самовыражения. Панки в Великобритании были выходцами низших слоев общества, небольшая часть представляла профессиональный рабочий класс. В Нью-Йорке же панк-культура была альтернативной культурой представителей среднего класса. В США панк-культура не была особенно популярной (в отличие от Великобритании) в силу привлекательности идей хиппи. Причины появления панков в Англии: очередной конфликт между поколениями, осознание несостоятельности большинства идей “хиппи” шестидесятых; рост безработицы и общая экономическая стагнация. С 1977г. панк-культура стала распространяться в США, Японии, Европе.

исследовательская работа (проект)

«Мужская молодежная мода, как субкультура»

Выполнил : Гайфуллин

Вильдан Рафисович

Ученик10»А»класса

МБОУ СОШ № 58

Советского р. г. Казани

Руководитель: учитель

технологии:

Мартынова Е.П.

Казань, 2016

Содержание.

1.Введение

2.Цель и задачи.

3 . История термина,

4.Рождение субкультур.

5 . Основные характеристики молодежных субкультур.

7. Творцы моды третьего тысячелетия.

8. Мода и молодежные субкультуры в наше время.

9 .Заключение

10.Библиография.

«Страшно сказать, как часто самые волнующие концепции одежды можно найти у самых бедных людей»

Дизайнер Кристиан Лакруа.

Введение.

Когда идешь по нашему замечательному городу, то невольно обращаешь внимание на то, как одеты мои ровесники. И бывает очень интерестно по внешнему виду определять с какой социальной группе людей он принадлежит. А уж когда у него вообще необычный прикид, то сразу понятно какой субкультуре он отдает предпочтение. И мне захотелось рассмотреть феномен молодежной моды, как субкультуру.

Современное общество не однородно. Каждый человек – это особенный микромир, со своими интересами, проблемами, заботами. Но при этом у многих из нас похожие интересы и запросы. Порой, чтобы их удовлетворить, необходимо объединиться с другими людьми, ведь вместе легче достигнуть цели. Таков социальный механизм образования субкультур – объединений людей по интересам, которые не противоречат ценностям традиционной культуры, а дополняют её. И молодежные субкультуры (которые часто основываются на увлечениях различными жанрами музыки, спортом, литературой и др.) - не исключение.

Подростки во все времена составляли особую социально-демографическую группу, но в наше время сложилась специфическая подростковая культура, которая, наряду с другими социальными факторами, играет большую роль в развитии современного подростка. Впервые к этой проблематике обратились социологи в 60-е годы XX века. В России с конца 80-х годов внимание исследователей к молодежным субкультурам стало более заметным. В последние годы молодежной субкультуре уделяется гораздо больше внимания.

Своя мода и стиль есть у каждой субкультуры. Единый стиль объединяет людей, будь то музыка, одежда или стиль жизни.

Как бы субкультуры не пытались отгородиться от общей базовой культуры, абсолютно автономизироваться очень сложно.

2.Цель моей работы :

рассмотреть понятия «мода» и «субкультура»; выяснить, как связаны между собой данные понятия.

Задачи:

рассмотреть основные характеристики и аспекты молодежных субкультур,

выделить их особенности, показать их взаимосвязь и влияние на формирование моды, вкусов и моровоззрение молодого поколения.

изучить литературу по данной теме;

Актуальность: этой темы обусловлена появлением в последнее время большого количества разнообразных субкультур и ростом интереса исследователей и общества к этому феномену.

Гипотеза: субкультуры имеют связь с модой и оказывают взаимное влияние друг на друга.

3. История термина, понятие «субкультура», «мода».

Начнем с истории термина. В 1950 году американский социолог Дэвид Райзмен в своих исследованиях вывел понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые стандарты и ценности. Стиль молодежной субкультуры оказывается не просто внешним ее выражением; посредством своих ритуалов и знаковых форм, он бросает вызов существующему моральному порядку и господствующей идеологии. В СССР для обозначения членов молодёжных субкультур использовался термин «Неформальные объединения молодёжи».

Субкультура обладает следующими характерными чертами: спецеффический стиль жизни и поведения участников; свойственный данной социальной группе своеобразные нормы, ценности, мировосприятие; также наличие более или менее явного инициативного центра, генерирующего идеи.

Слово «мода» происходит от латинского «modus» (мера, способ, образ, правило, норма). Латинское «modus» использовалось философией XVII-XVIII вв. как преходящее свойство материи (предмета). В русском языке слово «мода» появляется при Петре I и фиксируется в первых русских словарях.

История моды так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он начал размышлять о ее эстетической и стилизующей функции. Одежда говорит о многом, она разоблачает определенные мысли и особенности человека. Субкультура – часть культуры общества, отличающаяся от преобладающей, а также социальные группы носителей этой культуры. Субкультура создает собственную уникальную культуру, включающую особую систему ценностей, язык, манеру поведения, одежду и другие аспекты, а значит имеет связь с феноменом моды.

4. Рождение субкультур.

Принято разделять понятия «субкультура» и «молодежная субкультура». Считается, что молодежная субкультура - это культура, создаваемая молодыми людьми для самих себя, это культура «не для всех», культурная подсистема внутри официальной системы. Она определяет стиль жизни, ценностную иерархию и менталитет ее носителей. Молодежная субкультура - это частный случай, одна из многочисленных субкультур в современном обществе. Эпитет «молодежная» сразу определяет некую культурную нишу, которую занимают люди, объединенные по принципу возраста. Возраст в этом случае весьма важная демографическая характеристика. Учет особой психологии возраста в культуре бесспорно важен, так как он накладывает существенный отпечаток на духовность и менталитет. Молодежная субкультура, по мнению немецкого ученого Л. Хаузера, это «форма выражения процесса поиска и овладения мировоззрением». Другими словами, молодежная субкультура – это, обычно, явление временное, это особая форма жизненного поиска. Субкультура - часть культуры общества, отличающаяся от преобладающей, а также социальные группы носителей этой культуры. Субкультура создает собственную уникальную культуру, включающую особую систему ценностей, язык, манеру поведения, одежду и другие аспекты.

Для моей работы такая особенность субкультур представляет большой интерес, так как это все имеет связь с феноменом моды.

Ребенок с самого рождения пытается повторять поведение своих родителей и других взрослых, его окружающих. Для маленьких детей их родители являются примером для подражания. Но чем старше ребенок, чем ближе его возраст к подростковому, тем больше дети отделяются от родителей, хотят быть на них не похожими, и не только на родителей, но и на общество вокруг. Это и становится причиной возникновения молодежных субкультур. Молодые люди объединяется в отдельные движения, которые отличаются от преобладающего большинства поведением, одеждой и вообще стилем жизни. Основная функция молодежной субкультуры – дать возможность молодым людям выделиться из окружающих, самореализоваться, найти друзей с одинаковыми взглядами.

Каждая субкультура молодежи имеет свою атрибутику, свой стиль в одежде и в музыке, свои сайты. Существуют даже жесты, характерные для определенных субкультур.

Для тинейджера 50-х рок-н-ролл был переворотом буквально во всем: в манере танцевать, говорить, ходить, во взглядах на мир, на власть, на родителей, а самое главное – переворотом во взглядах человека на самого себя. Так возникала рок культура. И среди молодежи это стало действительно модным.

В 60-е годы возникла субкультура «Modos» (Моды). Моды подхватывают у «тедди-бойз» (1950) щегольскую манеру одеваться. Их девиз – «умеренность и аккуратность!». Моды носили идеально сидящие костюмы, химическое чудо начала 60-х – белоснежные нейлоновые сорочки с узкими воротничками, тонкие галстуки, ботинки с узкими носами, куртки из искусственной кожи на молнии, аккуратные прически. В 1962 году последователями стиля Modos становятся легендарные «Beatles». Молодежная мода, бурно развивающаяся в это десятилетие, оказывает свое влияние и на классические дома Высокой моды. Своим клиентам такие дома предлагали «облагороженный» вариант молодежной моды: юбки до колена, костюмы, «осовремененные» яркими расцветками и новыми линиями, классические «лодочки» на низком каблуке и др. Мода конца 1960-х годов испытывает влияние со стороны новой молодежной субкультуры – «хиппи». Диффузорный стиль хиппи привнес в моду яркие этнические мотивы восточных стран, намеренный эффект потрепанности и, кроме всего прочего, джинсы, которые являлись чем-то вроде символа протеста против буржуазной униформы. Своим видом и поведением хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. В поисках индивидуальности молодые бунтари смешивали одежду разных стилей, времен и народов. Они воспевали ценность старой одежды. Отсюда пошел эффект потертости и рваные джинсы.

Известно, что одни субкультуры продолжают жить по сей день, а другие перестают существовать. В этом также прослеживается связь с феноменом моды. Мода оперативно реагирует на изменение потребностей молодежи. А иногда опережает их изменение, создавая новые. Если что-то перестает быть актуальным, оно уходит из повседневной жизни в историю. Пейджеры, например, сейчас можно найти разве что в музее, а когда-то это было модно. Та же ситуация с субкультурами. Давно исчезли Зутизы, рокабилли, битники, хиппи (если и есть, то очень мало). Зато огромную популярность среди молодежи приобрела сейчас такая субкультура, как эмо, например. Такой вывод можно сделать по обилию молодых людей, одетых в этом стиле. Так одеваются и люди, не причисляющие себя к эмо, они просто считают, что это красиво. Прически, которые вошли в моду благодаря этой субкультуре также очень хорошо прижились. Своей массовостью подобные субкультуры обязаны моде, которую создают молодежные СМИ.

Субкультура дает жизнь порой совершенно новым вещам и идеям. А по мере развития и взаимодействия с обществом это «новое» явление постепенно проникает в общую культуру и даже может стать классикой в какой-либо области. Для примера приведем субкультуру «стиляги». Она появилась в СССР и существовала с 1940 по нач. 1960-х годов. В качестве эталона данная субкультура имела западный (преимущественно американский) стиль жизни. Стиляги выделялись яркой одеждой, оригинальной манерой разговора (особый сленг). Им был присущ особый интерес к западной музыке и танцам. Западная мода и сейчас имеет огромное влияние на нашу страну. Это касается к сожалению, не только одежды… Субкультуры – тоже показатель этого. Сложно вспомнить хотя бы одну субкультуру, которая изначально возникла бы в России. В основном все они пришли к нам с Запада.

Еще одна субкультура, непосредственно связанная с модой – хипстеры или инди-киды. Название говорит само за себя. Оно происходит от английского слова hip, что переводится как «быть в теме». Мода, пожалуй, является основной составляющей культуры хипстеров

5.Основные характеристики молодежных субкультур.

Каждый неформал относится к одному из видов молодежных субкультур: (ниже представлены самые распространенные в настоящее время подвиды субкультур)

Виды субкультур

Общее описание

Подвиды

Описание подвидов

Музыкальные

Субкультуры, основанные на поклонниках различных жанров музыки

Альтернативщики

поклонники альтернативного рока, рэпкор

Готы

поклонники готик-рока

Металлисты

поклонники хэви-метал и его разновидностей

Панки

поклонники панк-рока

Рокеры

поклонники рок-музыки

Хип-хоп (рэперы)

поклонники рэпа и хип-хопа

Скинхеды

любители ска

Эмо

поклонники эмокор

Имиджевые

Субкультуры, выделяемые по стилю в одежде и поведению

сторонники движения не имеют определенную идеологию, предпочитают электронную клубную музыку.

Моды

белоснежные нейлоновые сорочки с узкими воротничками, тонкие галстуки, ботинки с узкими носами, куртки из искусственной кожи на молнии, аккуратные прически

Субкультура основана на подражании подростков «золотой молодежи».

Гламурщики

мажеры. Основная составляющая – стремление к жизни, рекламируемой в гламурных «мужских» и «женских» журналах (погоня за модой, одеждой и косметикой).

Фрики

Стиляги

«Умершее» советское движение, вдохновленное западным образом жизни.

Милитари

Военизированный стиль одежды.

Политические и мировоззренческие

Субкультуры, выделяемые по общественным убеждениям

Антифа

Хиппи

.

.

.

Неформалы

.

.

По хобби

Субкультуры, сформировавшиеся благодаря хобби

Байкеры

Любители мотоциклов

Райтеры

Поклонники граффити

Трейсеры

Любители паркура

Хакеры

Любители компьютерного взлома (чаще нелегально)

По другим увлечениям

Субкультуры, основанные на кино, играх, мультипликации, литературе.

Отаку

Поклонники аниме (японской мультипликации

Геймеры

Поклонники компьютерных игр

Футбольные хулиганы

6.Взаимосвязь моды и субкультуры. Молодежная мужская мода - для молодых и стильных. Мода и субкультура занимают важное место в современном обществе. Оба эти понятия являются довольно сложными и интересными для изучения, и оба они являются составляющими культуры в целом. Мода сегодня проникает во все сферы жизни. Даже поведение или стиль жизни некоторые люди выбирают под влиянием модных тенденций. В таком случае можно говорить о существовании моды на определенные субкультуры, а также о взаимном влиянии друг на друга этих феноменов. Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она хочет омолаживать. При этом сущность моды – изменение – ближе динамичному темпу жизни молодых людей. Мода выступает как особый социальный знак, символ престижа. Мода ориентирует на признанных лидеров, объединяет в соответствии с определенным способом поведения, стимулирует интерес к новому. Компенсаторная функция позволяет восполнять неудовлетворенные или недостаточно удовлетворенные потребности, выступая в качестве регулятора социальных потребностей. Мода – явление социальное и потому должна исследоваться и изучаться под разными углами зрения. Молодежная субкультура – это, обычно, явление временное, это особая форма жизненного поиска. Субкультура дает жизнь порой совершенно новым вещам и идеям. А по мере развития и взаимодействия с обществом это «новое» явление постепенно проникает в общую культуру и даже может стать классикой в какой-либо области. Нередко мода порождает субкультуры. Как бы не пытались представители той или иной субкультуры выделиться и отступить от официальной моды, в итоге получается, что чем массовее становится субкультура, тем больше шансов что это будет модно и наоборот – чем более модной среди молодежи будет субкультура, тем она будет массовей. Таким образом, связь субкультур с модой очевидна, эта связь может выражаться по-разному: субкультуры создают свою моду, в то же время оказывая влияние на развитие моды в целом, они в каком-то смысле рождают новую моду, а иногда мода делает возможным возникновение и развитие субкультур. Это сложная связь касается по большей части внешнего образа, каких-то отдельных элементов. Но, как было сказано ранее, мода – это не только одежда, она затрагивает практически все сферы жизни современного человека. Поэтому связь моды и субкультуры глубже, чем кажется на первый взгляд. Но даже внешних ее проявлений достаточно, чтобы сделать вывод о ее существовании. Важная роль молодежной субкультуры в том, что она дает возможность саморазвития и самореализации своим участникам. А также возможность создать свою реальность и культуру. Она не ограничивается только предметами быта или одеждой. Мы пришли к выводу, что для моды практически не существует границ: она может проникать в науку, искусство, политику, идеологию и т. д. Иногда элементы такой моды выходят за рамки субкультуры и становятся вполне приемлемы для основной массы населения, переходя в разряд «официальной» моды. Мода на определенный стиль музыки, одежды и т. д. может стать основой субкультуры, а также обуславливает развитие или прекращение ее существования.

Имидж для представителя субкультуры – это не только одежда, это демонстрация своим видом убеждений и ценностей, которые пропагандирует субкультура. Как уже было сказано ранее, мода связана с инстинктом подражания. В этом есть одно из противоречий, присущих молодежи - быть как все и в то же время выделяться. Это противоречие разрешается, благодаря субкультуре. Например, гот среди «своих» будет как все, а по сравнению с людьми, к данной субкультуре не принадлежащими, он будет «белой вороной». Цель достигнута, его заметят. Мода - это искусство, мода - это бесконечный список жертв, мода - это стиль жизни, мода - это философия, мода - это эпатаж. Современная мода становится все более демократичной, она больше не навязывает жестких правил, позволяя каждому проявить свою индивидуальность. Мода циклична, поэтому популярные раньше вещи зачастую получают вторую жизнь. И если восстановить историю той или иной вещи, то можно найти связь с самыми разнообразными субкультурами.

7. Творцы моды третьего тысячелетия.

Отказ от единообразного стиля. Среди бесчисленных источников вдохновения для дизайнеров самое важное место в последнее время занимают ретроспективные. Даже самые великие Кутюрье обычно черпают вдохновение в хорошо известном человеческом опыте. Гениальность часто как раз и проявляется в том, чтобы заново с блеском прочесть хорошо известные главы человеческой истории. Другим источником остается уличная мода и мода дизайнеров, работающих на «улицу» и субкультуры. Начиная с 90-х годов для создания новой моды дизайнеры стали эклектично смешивать элементы нескольких различных субкультурных стилей и свободно играть с историческими, межкультурными и футуристическими влияниями.

Джон Галльяно признался, что источником вдохновения для его весенне-летней коллекции 2005 года послужила всего одна строчка из песни – это была фраза «Наполеон в Лохмотьях» из классической песни Боба Дилана LikeaRollingStone. Само шоу напоминало скорее перформанс: видеоролики, живая музыка, певцы, рок-группа Uminski, скрипки и виолы и рок-звезды в первом ряду. Рок-музыканты по обычаю всех рок-динозавров поломали к концу выступления и гитары и барабаны.

Рваные джинсы и рок-н-ролл представил Карл Лагерфельд на Парижской Неделе моды в своей весенне-летней коллекции 2005 года для дома Chanel, прообразами которой стали две великие иконы XX века – Джеймс Дин и Коко Шанель. От первого – изобилие рваных джинсовых курток и потертых бриджей с твидом и рок-н-ролльным кожаным шиком, а от второй – гламурные и женственные пышные платья с корсетом и сексапильные купальники-бабочки.

Показ последней осенней мужской коллекции «свинг, стиляги и рок-н-ролл» от сэра Пола Смита, саундтрек которого был полностью составлен из песен современных молодых британских и американских групп, играющих рок-н-ролл, брит-поп, пост-пост-панк, джанки, свидетельствовал о неподдельной любви дизайнера к некоммерческой рок-музыке и отсылал к образу свингующего интеллектуала из Челси конца 60-х годов. Пол Смит предложил своему аристократичному интеллектуалу не стесняться смешивать все, что есть в его гардеробе. Большие кепки докеров и фабричных рабочих с дорогими твидовыми пиджаками и узкими брюками. А все это – с башмаками «под зебру» с удлиненными носами. Именно так, по мнению Смита, должен выглядеть зимой 2006 года реинкарнированный из 60-х лондонский стиляга.

Уличный стиль показал Дом Christian Dior на Парижской Неделе Моды в коллекции осень/зима 2010/2011 года. Растянутые рукава и эффект «спущенной петли» - «новый шик» от Джона Галльяно. Он предложил блистательной публике представить себя в рваном трикотажном платье, в косой куртке с необработанными краями, в случайно подобранной одежде. «Будете ли вы шокированы, если я надену что-нибудь более удобное?» - эти слова героини Джин Харлоу из фильма Хорварда Хьюза «Ангелы Ада», взяты за эпиграф!

Зачастую истинно великие дизайнеры находят идеи буквально на собственном заднем дворе. Два года назад Джорджо Армани создал коллекцию, навеянную образами рабочих из Восточной Европы. Как может люксовый дизайнер черпать идеи для роскошной одежды в мире бедных эмигрантов? Свою новую коллекцию Армани обновил беретами набекрень в стиле 1960-х годов.

Глэм и рок Жана-Поля Готье на Парижской Неделе Моды. «Больше глэма! Дэвид Боуи, спасибо! T. Rex, спасибо!», - так начал свое сезонное шоу ведущий французский модельер Жан-Поль Готье, громогласно призвав собравшуюся в Париже публику вставать со своих мест и двигаться в такт энергичной музыке.

На подиуме стали появляться модели в ярких эластичных рейтузах, возвращающих в 1980-е, сверкающих бесформенных топах, рваных дубленках с принтами из блестящей кожи, свитерах с огромным пушистым воротником, блузах с пелериной, золотистых леггинсах и полупрозрачных топах с крестами. Такой увиделась Жану-Полю Готье будущая осень и зима 2009/2010 года.

Сегодня наблюдается всевозрастающая популярность стиля хиппи. Нео-хиппи и этнический романтизм захватили подиумы. Очень актуальны платья и юбки, расшитые цветами и бисером, восточные мотивы, замысловатые орнаменты, ручная роспись, ассиметрия. Юбки, обшитые тесьмой, маечки, украшенные стразами. Длинные, до пола, платья с разноцветной вышивкой. Туники, одетые поверх брюк. Аксессуары: кисеты, сумочки, матератые мешочки, пояса, расшитые бисером.

000 Коллекция Zegna сезона весна / лето 2015-Z Zegna была рождена под знаком дома Pitti Uomo, поэтому можно вполне справедливо в этом сезоне находить влияния дизайнеров Пола Серриджа и Мюррея Скаллона, что представили свои актуальные предложения для итальянского лейбла.

Ermenegildo Zegna представил коллекцию Ermenegildo Zegna Couture весна \ лето 2015 показом мод в виде авторского фильма режиссера Johan Söderberg. Нетрадиционный крой, иной взгляд на последние весенне-летние тенденции в мужской моде – всё прогнозы от Стефано Пилати. Отправной точкой стала архитектурная сдержанность и классическая элегантность в мужской деловой одежде класса премиум.Силуэты идеально выверены в объеме и крое. Основной темой данной коллекции должно было послужить исследование изначальной мужской силы и энергетики, интеллектуальной маскулинности.

Следует отметить, что дизайнер предложил до немало полосатых вещей. Где черно-синие, где серые и темно-красные, черно-белые или бежевые с песочными полосы – встречаются они в различной ширине, вертикальные и горизонтальные, даже косые и круговые линии, причем как на рубашках и куртках, пальто и костюмах-тройках. В привычный свободный способ выкроены пальто и широкие штанины брюк, что чуть достигают Ваших лодыжек. Что касается выбора ткани – свобода в их комбинировании, главное, чтобы сочетания материалов были приятны для тела, чтобы воздух циркулировал свободно и вдохновенно. Молодежные направления слишком многообразны и изменчивы, чтобы выделить конкретный стиль, поэтому просто ориентируйтесь на свои представления об удобстве и на свое чувство стиля.

8. Молодежные субкультуры и мода в наше время.

Важное место в современной молодежной моде занимают одежда в стиле различных субкультур и просто стилевых направлений. Большинство молодых людей принадлежат к какому-либо направлению – хип-хоп, готы, панки, хиппи – и одеваются в соответствии со своими увлечениями. Основные критерии в выборе такой одежды – удобство и возможность подчеркнуть свою принадлежность к конкретной субкультуре. Хип-хопера легко узнать по широким штанам и футболке, которые не сковывают движения во время танца. Хиппи предпочитают свободный крой, натуральные ткани, яркие цвета. Черный цвет одежды в сочетании с мрачным макияжем – визитная карточка готов. Особого внимания заслуживают ретро отвлечения и увлечения воссозданием стилей древних цивилизации, для лета - это мотивы Египта и Древней Греции, весной и осенью - это может быть насыщенный Восток и зимой ожидаемое устремление на Север.

Универсальная одежда для города. Однако к молодежной моде относятся не только субкультуры, есть и более простые и универсальные стили. Один из них – casual, удобная одежда для повседневной носки в городе. Для кэжуал характерно смешение стилей, сочетание разнородных элементов – к примеру, шорты и пиджак, деловой костюм и кроссовки, джинсы и строгая рубашка. Изюминка стиля casual – возможность каждый день создавать новые образы, комбинируя и экспериментируя. Вывод прост: стиль одежды – это визитная карточка, которая еще до первых слов способна рассказать о своем хозяине многое. Именно поэтому важно создавать образ, учитывая собственные предпочтения, и именно поэтому в моде существует такое количество направлений: чтобы каждый мог найти себя. Молодежная мужская мода – достаточно широкое понятие. Здесь можно встретить и стили различных субкультур, и просто комфортную повседневную одежду. Fashion-портал Manero.ru предлагает подробнее разобраться, что же представляет из себя молодежная мужская мода.

Мужская молодежная одежда

Мужская молодежная мода в наступающем сезоне – это, прежде всего, джинсовая мода. Зауженные джинсы можно дополнять яркими футболками с принтами или простыми белыми футболками – хитом сезона. В прохладную погоду футболку можно заменить на удлиненный свитер с рисунком в полоску. Вообще, полоска станет самым популярным принтом сезона весна-лето 2015. Она украшает и футболки, и свитера, и пиджаки. В моде будет и классическая морская полоска, и разноцветные полосы – как горизонтальные, так и вертикальные.

Спортивный стиль в этом году отличается аристократичностью и напоминает скорее о парусных регатах и гольф-клубах, чем о дворовых баскетбольных площадках.

Каждому модному молодому человеку нужно обзавестись классической трикотажной рубашкой-поло – белой, темно-вишневой или синей. Другой обязательный элемент модного мужского гардероба – свободные мягкие брюки-чинос из хлопка светлых тонов, которые могут стать оригинальной альтернативой джинсам. Интересные модели можно найти в новых коллекциях таких европейских марок, как Grey Connection, John Devin, Mod, Esprit, Tom Tailor и многих других. Столкновение классики и авангарда: как всегда, на подиумах встретились две противоположности – строгий классический стиль и образ модника-бунтаря. Оба эти направления fashion-индустрии находят своих покупателей. Молодые люди также с удовольствием выбирают традиционные пиджаки и блейзеры, умело комбинируя их с джинсами и брюками. Наступивший год не стал исключением: классическая мужская мода востребована не только солидными бизнесменами, но и их более молодыми собратьями.

Некоторые другие направления молодежной моды

Сегодня молодежная мода все же не так яро, как раньше, однако испытывает воздействие молодежных субкультур. Хип-хоп, рок и панк нанесли отпечаток и на мужскую молодежную моду 2015.

Хипстер – это еще одно заметное направление в современной молодежной моде. Отсылка в стилю ретро, «бабушкины» свитера, стильные жилеты, пиджаки и зауженные брюки по-прежнему актуальны. Приветствуются яркие цвета и использование стильных аксессуаров – солнцезащитных очков, шарфов, шляп и сумок. Еще одна тенденция, которая все больше и больше захватывает в последнее время молодежную моду – это так называемый J-стиль. Он характеризуется тем, что имеет неприкрытые отсылки к моде Востока, в частности – Японии. Оригинальные узоры и нестандартные фасоны одежды J-моды помогают создать запоминающийся молодежный look.

Уличная мода для мужчин

В этом году она представлена довольно ярко. Большинство дизайнеров модных домов сделали ставку на street style и не прогадали. Главный принцип, который соблюдается при выборе уличного гардероба – это комфорт и удобство. Куртки-косухи, бомберы, плащи и пальто – все эти виды верхней одежды отлично подходят для молодежного уличного стиля.

юками. Подвёрнутые джинсы и вовсе забрызганы краской, что вносит в мужские наряды некоторый беспорядок и делает коллекцию намного ближе к молодёжи. Адмиральские пальто, морские плащи с широкими плечами гордо выделяются на всём ансамбле, на некоторых из них даже погоны есть. Рукава украшены широкими синими полосками. Вообще в коллекциях от Gucci всегда есть что-то от стиля милитари, так что ничего неожиданного в новой одежде нет. Некоторые рубашки напоминают больше пижаму: такие же длинные и без воротника.

Любопытно будет узнать, что Фрида Джанини всегда предпочитает два стиля: джет-сеттер в брючном костюме и рок-музыкант с бунтарским характером. Вот и соединила дизайнер два этих образа в один, назвав их «декадентский адмирал». Можно увидеть и влияние британских субкультур, например, модов. Брючный костюм Gucci выглядит сильно строго? Не беда, Фрида Джанини расслабила образ, достаточно подвернуть брюки, обуть мокасины и надеть сумку через плечо, и Вы в корне поменяете свой внешний вид.

7.Заключение

Модная индустрия сегодня - это не закрытая монолитная система, которая сурово диктует всем, что попадает в «яблочко», а что - в «аут». Наоборот, она сама в свою очередь испытывает огромное влияние субкультуры, "моды улицы", которая очень быстро становится главным источником воображения для творцов мира моды. Они берут идеи из стилей и субкультур, модернизируют их, а затем массово производят. Исследования субкультур похожи на прожектор, который высвечивает культурное пространство в поиске оригинальности и аутентичности - с модной индустрией «наступающей им на пятки». Благодаря Интернету, цифровой, мобильной связи мир становится стремительней, действительность – виртуальной. Теперь решающим фактором становится поток информации – от подиума к производителям, и от конечных покупателей к создателям моды. В результате «уличный стиль» и мода от дизайнеров быстро сблизились друг с другом, и вся мода в целом стала более монолитной. В эпоху глобализации происходит стирание границ и в моде.

Умение одеться модно-в соответствии с представлениями, присущими данному возрасту,- воспринимается, как исключительно важная черта, позволяющая подростку считаться «почти взрослым». Тех, кто все еще одет в соответствии со стандартами детской моды, часто называют «ботаниками», «молокососами», «с приветом», «тронутыми», или «деточками, которые ходят по магазинам за ручку с мамочкой». Все эти нелестные отзывы подчеркивают, что «ботаники» воспринимаются как люди с большими странностями или вовсе становятся маргиналами в группе сверстников, и все потому, что они не делают того, что считается нормальным для молодежи, то есть не прислушиваются к мнению ребят своего возраста, не обращают внимания на то, во что одеты, и т.д. И именно, чаще всего такие вот «ботаники» и попадают под влияние субкультур, что быы в дальнейшем «выделится из толпы».

Таким образом, связь субкультур с модой очевидна, эта связь может выражаться по-разному: субкультуры создают свою моду, в то же время оказывая влияние на развитие моды в целом, они в каком-то смысле рождают новую моду, а иногда мода делает возможным возникновение и развитие субкультур. Это сложная связь касается по большей части внешнего образа, каких-то отдельных элементов. Но, как было сказано ранее, мода – это не только одежда, она затрагивает практически все сферы жизни современного человека. Поэтому связь моды и субкультуры глубже, чем кажется на первый взгляд. Но даже внешних ее проявлений достаточно, чтобы сделать вывод о ее существовании.

Итак, тема субкультур и моды– это одна из интереснейших тем. Она обширна и многогранна. Она жизненна и наблюдается каждый день. Субкультуры и мода не стоят на месте, они развиваются и изменяются. Они все шире охватывают человечество.

8. Библиография

С.И.Левикова/ «Молодежная субкультура»/ учебное пособие/М.,/Гранд/2004г.

Б.Д. Парыгин/ Социальная психология: учебное пособие/2-е издание/М.,/2003г.

Теория моды. № 10, зима 2008-2009. Дик Хебдидж. Главы из книги «Субкультура: значение стиля»

А. Васильев/ «Русская мода»/М.,/2004г.

www.hazzen.com/publications/articles/istorija_subkultury_hippi_chast_i

www.glamur.3dn.ru/forum/39-250-1

Журнал «Bike Freak» выпуск №6, статья «Парни в коже»

Журнал « POP » autumn - winter 2005